No Image

Цветы саженцы кустарники разведение

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
15 ноября 2019

Очень ответственная работа, ожидающая нас на даче в конце июня — самом начале июля — размножение черенками кустарников. Это лучшее время для черенкования, в более поздние сроки корни образуются, но не успевают до конца сформироваться и нормально перезимовать.

В большинстве случаев при дальнейшем размножении для большинства культур кустарников абсолютно не подходит укоренение черенков в воде. Образующиеся в ней корни очень хрупкие, при пересаживании в землю часто отмирают, растению приходится их отращивать дважды, а это — потеря времени. Поэтому посадку черенков для размножения кустарников на даче лучше всего сразу производить в почву.

Требования и особенности размножения кустарников с помощью черенков

Почва для посадки

Самое главное требование к грунту, где будут размножаться кустарники — это легкая, хорошо обработанная, обедненная азотом почва. Категорически исключено внесение навоза и компоста туда, где будут расти черенки. Оптимальный для растений состав почвы — торф с песком напополам, с добавлением древесного угля. Если почва все же богата азотом, необходимо сделать нужный слой толщиной в несколько сантиметров, не смешивая с основной землей.

Тепло и влажность

Второе требование для размножения кустарников заключается уже к окружающей среде, а именно к воздуху. Его повышенную влажность на даче мы создаем при помощи полиэтиленовой пленки, полиэтиленовой банки или обрезанной пластиковой бутылки. Кроме того нужен рассеянный свет. Добиваемся этого при помощи любого нетканого материала, мешковины, полимерной пленки, либо просто выделив место посадки для размножения черенков в тени дома или деревьев.

Место для выращивания кустарников

Многим видам кустарников все равно, где идет укоренение. Но вот жимолости и жасмину лучше укореняться в тени. Напротив, розам, гортензиям, флоксам, курильскому чаю, спиреям больше подойдет парник на солнцепеке, но обязательно накрытым светорассеивающим материалом.

Черенки кустарников парковых роз, особенно розы морщинистой, при размножении очень плохо укореняются. Розы из букетов, в принципе, можно укоренить, но здесь нужно помнить, что чем тоньше стебель, чем меньше времени розы простояли в воде, тем выше у них будет шанс на укоренение. Почти не укореняются черенки древовидных пионов, садовой голубики и сортовых клематисов.

Теперь переходим, непосредственно, к самим действиям по размножению черенков кустарников на примере парника или грядки, которые должны иметь минимум по площади — 50 на 50 см и в высоту 25 см.

Перекапываем почву, разравниваем, при необходимости, делаем слой торфа с песком. Устанавливаем дуги, закрепляем на них полиэтиленовую пленку, сверху накидываем светорассеивающий материал.

Отдельно про розы

Розы на даче (здесь — о посадке этих цветов и уходу за ними) лучше всего укореняются в теплое время года при температурах порядка +25 +28 градусов. Если лето выдалось прохладным, то черенки кустарников подогреваем, используя сухую траву, сено или листву. Вынимаем плодородный слой почвы, на дно укладываем органические материалы слоем см 30, утрамбовываем их, посыпаем мочевиной или другим азотным удобрением, проливаем горячей водой. Почву возвращаем на место, над грядкой, парником устанавливаем каркас, укрываем пленкой. Через несколько дней начнется разложение органики, а через неделю можно высаживать для размножения черенки роз.

За день до черенкования обильно проливаем маточные кусты растения. Ветки кустарника, которые мы наметили, обрабатываем одним из препаратов против грибных болезней, типа Топаз или Фитоспорин. Препараты, содержащие медь — избегаем. Для роз в препарат дополнительно вносим Фитоверм от паутинного клещика. За сутки препараты впитаются и начнут действовать, повышая сопротивление черенков инфекциям.

Незадолго до черенкования проливаем парник и накрываем его для достижения большей влажности.

Ближе к вечеру секатором отрезаем намеченные для размножения, относительно тонкие, ветки кустарников. Желательный диаметр на срезе не более 1 см. У розы и калины срок черенкования во время или сразу же после цветения. Ветки с цветками берем только у роз, спиреи японской и курильского чая.

Как работать с черенками кустарников

У остальных видов кустарников берем ростовые побеги. У хвойных пород черенки берем с молодых растений, ввиду понижения способности к укоренению с возрастом.

Дальнейшие действия нужно проводить немедленно, что не исключает перевозку заготовленных черенков (или недолгое хранение) в мокрой ткани, обернутой полиэтиленом.

Разрезаем ветки на отдельные черенки. Верхнюю часть с не одревесневшими мягкими тканями не используем. У роз заготовку от кустарника берем с тремя листьями, у гортензий, калины, сирени, вьющейся жимолости, садового жасмина используем черенки с тремя узлами. Для растений с мелкими листьями, вроде курильского чая, спиреи и хвойных видов, это число не имеет значения.

В нижней части черенков делаем косой надрез, в верхней — прямой или косой. У хвойных пород их отламываем с кусочком главного побега. Нижние концы сразу же погружаем вводу, а с нижней части снимаем те листья, которые окажутся под землей. У видов кустарников с крупными листьями сокращаем испаряющую поверхность, путем укорачивания верхней пары листьев у гортензий, у роз же с крупными листьями удаляем концевую листовую пластинку, оставив только боковые.

Правильная посадка черенка

В подготовленной для размножения почве должен оказаться хотя бы один узел высаженного черенка кустарника. При посадке растения, приоткрываем край укрытия и, высадив его, сразу же опускаем край, чтобы ничего не подсохло. Расстояние между черенками зависит от размера листьев. Желательно, чтобы они не касались друг друга. После окончания посадки накрываем полиэтиленом и притеняющим материалом.

Читайте также:  Можжевельник андорра компакт посадка и уход

Полив и уход

В последующие дни ежедневно вечером поливаем посадки теплой водой. Пленку надолго не открываем. Так ухаживаем до полного укоренения и, даже, до полной адаптации в сентябре. При уходе за черенками кустарника обязательно удаляем все засохшие и отпавшие листья. Раз в 10 дней брызгаем фунгицидом.

Сроки укоренения

Сроки укоренения черенков на даче даже у одной культуры сильно отличаются. При среднем сроке укоренения роз в три недели, одни сорта дают корни через пару недель, а другим требуется больше месяца. Гортензии и чубушники (жасмины) укореняются около месяца, вьющиеся жимолости готовы через 10 дней. В любом случае растения лучше поддерживать до сентября, даже если уже давно показались боковые почки.

Хуже укореняются хвойные кустарники. Некоторые породы дают саженцы за сезон, а другим понадобиться два-три сезона.

Обобщив все, можно дополнительно сказать, что очень многое зависит от погодных условий, поэтому успех, пришедший в этом году, может и не повториться в следующем.

Периодичность пересадки

Такие растения, как пионы, лилии, арункусы, функии, горец, выращивают без пересадки от 4 до 10 лет, а декоративные кустарники (сирень, жасмин, декоративные вишня и слива) — в течение нескольких десятков лет.

Подготовка земли для посадки многолетников

Своевременной подготовке и правильной заправке ям органическими и минеральными удобрениями уделяют большое внимание. Ямы копают за 2 — 3 месяца до посадки растений. На тяжелых суглинистых почвах на дно ямы укладывают дренирующий слой из битого кирпича, камней и другого материала.

На плодородных окультуренных почвах для многолетников ширина ямы 60 см, глубина 40 см. На суглинистых слабоокультуренных почвах посадочные ямы делают больших размеров: ширина 70 см, глубина 50 см. Для декоративных кустарников эти размеры соответственно составляют 70 — 120 и 50 — 70 см. На слабоокультуренных почвах их ширину увеличивают до 100 — 150 см, а глубину — до 80 см.

Если расстояние между высаживаемыми растениями невелико, то вместо отдельных посадочных ям вдоль всего ряда роют траншеи или глубокие борозды (ширина 80 — 100 см, глубина 40 — 50 см.

Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы с добавлением перегноя, полуперепревшего навоза, торфо-фекалий или выветрившегося торфа. На посадочную яму вносят до 20 кг органических удобрений. Кроме того, на кислых почвах добавляют по 2 — 2,5 кг известкового туфа.

На песчаных почвах известь лучше вносить в форме доломитовой муки, содержащей магний, которого в легких песчаных почвах недостаточно. Одновременно вносят минеральные удобрения: гранулированного суперфосфата 0,7 — 0,9 кг, фосфоритной или костяной муки 0,3 кг, сернокислого калия до 350 г или древесной золы 700 — 900 г. Перемешивают органические и минеральные удобрения с почвой очень тщательно с таким расчетом, чтобы большая их часть попала в нижнюю часть ямы. При своевременной подготовке ям насыпанная в них плодородная смесь успевает достаточно осесть.

Посадка многолетников

Любая, даже самая аккуратная пересадка для растений болезненна. При выкопке если и не обрубают значительную часть крупных корней, то уничтожают массу мелких корешков, а для приживаемости растений последние очень важно сохранить. Следует помнить, что посадка — очень ответственная работа, требующая быстроты, навыков и аккуратности. Перед посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают остро отточенным садовым ножом или секатором. Корневую систему, особенно в засушливое время, перед раскладкой растений в посадочные ямы обмакивают в болтушку из глины и коровяка.

При посадке в заблаговременно подготовленные ямы, когда внесенные органические удобрения успеют достаточно перепреть, а почва — осесть, в центре посадочной ямы с помощью штыковой лопаты выкапывают углубление, необходимое для свободного размещения корневой системы высаживаемого растения, расправляют корни и засыпают их приготовленной плодородной почвой. Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед посадкой их закапывают до половины и равномерно уплотняют. После этого в центре ямы насыпают холмик земли почти до верхнего края ямы. На холмике размещают корневую систему, направляя корни в разные стороны. Одной рукой придерживают растение в строго вертикальном положении, так, чтобы корневая шейка была расположена на 5 — 10 см выше уровня почвы, другой засыпают корневую систему почвой. После оседания и уплотнения почвы корневая шейка окажется на уровне верхнего горизонта и не будет заглублена. Заглубленная посадка препятствует достаточному притоку воздуха к корневой системе, растения плохо развиваются, образуют короткий прирост, долго не зацветают и часто погибают. Чрезмерно высокая посадка приводит к частичному иссушению корневой системы, что также вызывает угнетение и гибель растений.

При засыпке саженец периодически встряхивают, чтобы частицы почвы заполняли все промежутки между корешками, иначе между некоторыми корешками образуются пустоты, так называемые воздушные мешки, что ведет к иссушению корневой системы и ослаблению ее нормальной деятельности. Эти участки корневой системы зимой часто погибают. Присыпая корневую систему почвой, надо следить, чтобы перемешанная с минеральными удобрениями почва не попадала непосредственно к корням. Присыпав корневую систему плодородной почвой слоем 3 — 5 см, яму забрасывают оставшейся почвой и хорошо уплотняют ногами, начиная с края. Делают это осторожно, не допуская повреждения корней. Вокруг посаженного растения насыпают валик высотой 15 — 20 см, образующий лунку для полива. В лунку выливают 5 — 25 л воды.

Читайте также:  Пирог с крахмалом и мукой

Полив проводят даже при избыточной влажности почвы, так как он способствует уплотнению почвы вокруг корешков. После впитывания воды приствольные круги присыпают сухой почвой и мульчируют торфом слоем 3 — 5 см.

Если почва после полива сильно осядет, то в яму добавляют почву из междурядий. В засушливую осень желательно провести 1 — 2 дополнительных полива, расходуя на каждое растение 5 — 20 л воды. При запоздалой осенней посадке растения окучивают холмиком земли или торфа высотой 15 — 20 см для уменьшения промерзания почвы и повреждения корневой системы низкой температурой. При вынужденной посадке в месте близкого стояния грунтовых вод посадку растений проводят на валах или холмиках из насыпной земли, а также делают водосточные канавы.

Сроки посадки

Высаживают многолетние цветочные культуры осенью или весной в оптимальные для каждой из них сроки. Декоративные деревья и кустарники целесообразно пересаживать в безлиственном состоянии. Как исключение, в облиственном состоянии летом высаживают сирень. Оптимальный срок посадки — фаза набухания почек. В это время растения биологически готовы к активному росту, заживлению ран и образованию новых корней. Весеннюю посадку в условиях центральных районов Нечерноземной зоны проводят в третьей декаде апреля в короткие сроки. При запоздалой посадке, когда у растений появятся небольшие листочки, необходим регулярный и обильный полив, однако при выполнении и этих условий растения приживаются медленно, болеют и нередко погибают.

В районах с устойчивым снежным покровом выносливые культуры и сорта в крупных промышленных хозяйствах высаживают осенью. Осенью кустарники и деревья в условиях центральных районов Нечерноземной зоны высаживают с середины листопада (20 — 25 сентября) до начала устойчивых заморозков (20 — 25 октября), многолетники — в конце августа — начале сентября. Чем больше времени до замерзания почвы, тем лучше растения укореняются. Однако при ранних посадках необходимы более частые и обильные поливы.

В южных районах с теплой и продолжительной осенью предпочтение отдают осенней посадке и проводят ее в октябре — ноябре. Здесь возможна и зимняя посадка в непромерзшую почву, когда температура воздуха не опускается ниже 0°С. Осенью высаженные растения попадают в наиболее благоприятные для укоренения условия (высокая влажность почвы и воздуха, умеренная положительная температура). Это способствует быстрому образованию новых корешков и каллюса на концах подрезанных корней, обеспечивает лучший контакт корней с почвой. Весной растения раньше трогаются в рост и хорошо развиваются в первую же вегетацию.

Уход за саженцами

В первый после посадки вегетационный период наиболее важным в уходе за насаждениями является полив. Весной и летом его необходимо проводить, когда содержание влаги в почве падает до 50 — 60% ППВ. Норму полива рассчитывают так, чтобы в весенние и первые летние месяцы содержание влаги в основном корне-обитаемом слое составило 70 — 80% ППБ, а с августа—40 — 50% ППВ. Чаще и обильнее поливают растения с плохо развитой корневой системой или посаженные с запозданием. Следует помнить, что избыток влаги при поливе приводит к вымыванию из посадочной ямы наиболее ценных легкорастворимых элементов минерального питания, вытесняет воздух из почвы, ухудшая дыхание корней. На тяжелых суглинистых почвах нередко избыток поливных вод застаивается на дне посадочной ямы.

При теплой погоде весной и летом и при отсутствии регулярно выпадающих дождей в первые две декады мая поливают с интервалом 3 — 4 дня, в конце мая — первой половине июня — через пять дней. В июне — июле поливают раз в неделю. При установлении жаркой засушливой погоды кратность поливов оставляют без изменения, но увеличивают норму каждого полива. Большую пользу в это время приносят кратковременные освежающие поливы в утренние и вечерние часы из мелкоразбрызгивающих насадок.

Обычно с августа регулярных поливов не проводят, но при сохранении теплой погоды в конце лета и в осенние месяцы требуются отдельные поливы. Если стоит «золотая» осень, то обильный полив в условиях центральных районов Нечерноземной зоны проводят в первой декаде октября.

Поливы уплотняют почву, что требует регулярных рыхлений. Это способствует лучшему проникновению воздуха к активно нарастающим корням. Мульчирование не только улучшает аэрацию, но и способствует сохранению влаги в почве. Это позволяет реже поливать, не ухудшая водообеспеченности растений.

В течение вегетационного периода регулярно удаляют сорняки. Подкормок, как правило, не проводят, так как корневая система еще недостаточно развита и получает необходимое питание из хорошо заправленных посадочных ям. Подобный уход обеспечивает интенсивное развитие корневой системы и однолетнего прироста в первый год после посадки и последующее проникновение корней в более глубокие горизонты почвы. Если саженцы кустарников имеют при пересадке хорошо сохранившуюся корневую систему, то сильной обрезки побегов не проводят.

С наступлением устойчивых отрицательных температур белят скелетные ветви высаженных кустарников. Этот прием препятствует образованию в ранневесенний период солнечных ожогов.

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы в саду росли красивые декоративные кустарники, вовсе не обязательно с приходом весны стремглав бежать на рынок и оставлять там значительные суммы денег, покупая саженцы растений.

Вырастить саженцы своими руками – значит получить качественный посадочный материал. К тому же, это отличный вариант, если у вас растет редкий кустарник, который не так просто найти на рынке.

Читайте также:  Лучший нож для чистки рыбы

1. Размножение кустарников семенами

Этот способ не слишком популярен в домашнем садоводстве, поскольку кусты, выращенные из семян, станут декоративными только спустя несколько лет, к тому же, такие растения рискуют потерять сортовые признаки. Тем не менее, некоторые культуры все же можно вырастить таким способом. Для этого используют либо свежесобранные семена (для посева осенью), либо стратифицированные (для весеннего посева).

Растения, которые можно размножить семенами: бересклет, бузина, калина, снежноягодник, шиповник, барбарис, боярышник, жимолость, спирея, пузыреплодник.

2. Размножение кустарников отпрысками

Некоторые растения способны размножаться отпрысками. Происходит это так: из горизонтальных (столоновых) побегов кустарника со временем вырастают вертикальные – по сути, уже готовые саженцы. Все, что вам остается делать, – это отделять от материнского куста поросль, образующуюся на протяжении сезона, и пересаживать на другое место.

Растения, которые можно размножить отпрысками: магония, форзиция, керрия, сирень, шиповник, спирея, хеномелес.

3.Размножение кустарников отводками

Этот способ размножения является естественным для многих растений (например, магнолии, рододендрона и др.). Ранней весной пришпилите к земле нижние однолетние побеги кустарника, из которых планируете получить саженцы. Перед этим землю вокруг куста прорыхлите и внесите любое комплексное удобрение. Спустя 3-4 месяца отводок нужно окучить на высоту 10-12 см, используя смесь почвы и перегноя. Через 6-12 месяцев, когда сформируются корни, отделите отводки от куста и посадите.

Растения, которые можно размножить отводками: жимолость, рододендрон, магония, сирень, форзиция, шиповник, барбарис, калина, магнолия, спирея, рододендрон, хеномелес.

4. Размножение кустарников делением

Весной, до того, как распустятся листья, образовавшиеся рядом с взрослыми кустарниками молодые побеги и кусты выкопайте и разделите (разрежьте), как если бы это были травянистые многолетники. Разделенные кустики рассадите, хорошенько уплотнив и увлажнив почву вокруг корней.

У некоторых кустарников молодые побеги вырастают у самого основания стволов, из-за чего куст сильно разрастается. Чтобы этого не допустить, а также получить саженцы, такие новые побеги отделяйте от куста и отсаживайте.

У вечнозеленых растений оптимальное время для разделения – ранняя весна или осень, у листопадных – октябрь-ноябрь.

Растения, которые можно размножить делением: буддлея, вейгела, дейция, калина, кольквиция, магония, спирея, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, гортензия, жимолость, керрия, лапчатка, пузыреплодник, форзиция, хеномелес, шиповник.

5. Размножение кустарников прививкой

В ноябре-декабре нарежьте черенки с кустарника, который планируете размножить, и оставьте храниться в темном прохладном месте. С наступлением весны, до того, как начнут распускаться листья на подвое, заготовленные черенки привейте. Чаще всего кустарники прививают окулировкой (одиночной почкой) или копулировкой (черенком) – наиболее простыми методами прививки.

Растения, которые можно размножить прививкой: бузина, луизеания, миндаль, шиповник, махровые формы боярышника, калина, магнолия, сирень.

6. Размножение кустарников зелеными черенками

В конце мая – начале июня нарежьте черенки: эластичные зеленые побеги должны быть средней длины (6-15 см) и иметь по несколько листьев каждый. Нижний срез делайте на 1-1,5 см ниже почки, так, чтобы диагональный срез был направлен в сторону, противоположную глазку. Верхний срез должен располагаться над почкой. Удалите 1-2 нижних листа, а верхние обрежьте наполовину. Затем нижнюю часть черенков обработайте препаратом, стимулирующим корнеобразование: замочите на 10-12 часов в растворе Гетероауксина (2 таблетки разведите в 1 л горячей воды, затем остудите раствор и погрузите черенки на 1/3 высоты). Контейнер наполните песком или легкой почвой и высадите черенки под углом 30 градусов. Регулярно увлажняйте почву.

Следите за тем, чтобы садовые инструменты (нож, секатор, пила) были чистыми и острыми, иначе растение подвергнется риску заболеть и погибнуть, заразившись через рану от обрезки.

Растения, которые можно размножить зелеными черенками: бузина, гортензия, жимолость, керрия, магнолия, спирея, стефанандра, хеномелес, шиповник, буддлея, вейгела, дейция, калина, лапчатка, пузыреплодник, сирень, форзиция, чубушник.

7. Размножение кустов полуодревесневшими черенками

Черенки с еще мягкой зеленой верхушкой, но уже одревесневшим основанием, нарезают в июне-июле. Такие черенки должны быть с "пяткой", то есть с небольшим кусочком старой древесины или коры – это улучшит корнеобразование.

Растения, которые можно размножить полуодревесневшими черенками: буддлея, гортензия, калина, лапчатка, магония, миндаль, стефанандра, чубушник, барбарис, бузина, жимолость, керрия, луизеания, магнолия, пузыреплодник, форзиция, чубушник.

8. Размножение одревесневшими черенками

Осенью, после листопада (иногда в начале зимы) нарезают так называемые "зимние" черенки. Для этого подходят нижние и средние части вызревших одревесневших побегов кустарников. Сажают такие черенки также осенью, в открытый грунт, выбрав хорошо дренированное место в полутени. Предварительно у черенка делают косой срез сверху (на 3-5 мм выше почки).

Далее на выбранном участке делают продолговатую ямку (15-20 см глубиной). Одна стенка должна быть вертикальной. На дно насыпают песчано-торфяную смесь (слой высотой 2-3 см), затем в яму на 2/3 высоты помещают черенок (он должен прилегать к стенке). Таким образом в канавке размещают все черенки на расстоянии 10-15 см друг от друга, после чего засыпают яму почвой, уплотняя каждый слой. В завершение место посадки слегка рыхлят и обильно поливают.

Растения, которые можно размножить одревесневшими черенками: буддлея, гортензия, жимолость, керрия, магония, пузыреплодник, хеномелес, шиповник, барбарис, вейгела, дейция, калина, лапчатка, миндаль, спирея, чубушник.

Выбрав один из предложенных способов размножения кустарников, вы сможете неплохо сэкономить на покупке саженцев, ничем не рискуя.

Комментировать
0 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Adblock detector