No Image

Туалет в старом кирпичном

СОДЕРЖАНИЕ
0 просмотров
15 ноября 2019

В построенных в советские годы частных домах привычные для современных людей удобства отсутствуют: в лучшем случае в жилье проведено холодное водоснабжение и канализация для сброса жидких стоков. Туалетов с унитазами там обычно нет, как и много чего другого. Установить сантехнику несложно, но, к сожалению, в таких постройках проектом не предусматривались, ни санузел, ни ванная комната, как и соответствующие инженерные коммуникации.

Поэтому решить проблему, как сделать туалет в частном доме старой постройки, бывает достаточно проблематично. Потребуется не только отыскать подходящее место, но и подвести к нему канализацию, воду и обеспечить в санузле вентиляцию. Как правило, для вентиляции можно установить вытяжку в туалете в частном доме, и этого будет достаточно.

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Когда место размещения унитаза находится в другой стороне, увеличивается объем необходимых работ, а соответственно смета расходов. В качестве варианта можно рассмотреть обустройство совмещенного санузла в маленькой комнатке, смонтировав в ней сантехнику, которая поместится: ванну, унитаз, умывальник, душевую кабинку и прочее.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д. Читайте также: "Водопровод и канализация в частном доме — проектирование и прокладка".

Между слоями обшивки помещают звукоизолирующий материал, и тогда эксплуатация санузла не потревожит жильцов. Строить перегородку следует после завершения прокладки инженерных коммуникаций, так как сантехнические работы сложно производить в ограниченном пространстве.

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

  • напорной (принудительной);
  • безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб (подробнее: "Уклон канализации в частном доме — какой должен быть"). При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком (прочитайте: "Какой уклон трубы канализации считать оптимальным"). Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Оптимальный уклон канализационных труб прописан в СНиП. Для труб диаметром 40–50 миллиметров – это 3%, диаметром 80–110 миллиметров – 2%.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос (прочитайте: "Напорная канализация – что это такое, примеры устройства").

Использование данного прибора приводит к тому, что сливные отходы могут передвигаться снизу вверх, притом, что сечение труб уменьшается в разы. Фекальные насосы, предназначенные для бытовых нужд, отличаются компактными размерами, эстетичным видом, способностью перекачивать жидкость на несколько метров в вертикальном направлении и на десятки метров по горизонтали. В продаже имеются унитазы со встроенным насосом.

Устройство конструкции канализации в доме

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик для пластиковых труб, который предназначен для таких работ.

Это необходимо как для предотвращения протечек, так и для облегчения монтажных работ. Дело в том, что при таком диаметре труб производить стыковку непросто – она требует значительных усилий. Когда концы элементы смазаны, работа происходит значительно быстрее. При монтаже канализации следует избегать использования отводов с прямым углом, а поворот на 90° можно выполнит, используя два отвода по 45° и тем самым уменьшить торможение потоков жидкости.

Если требуется укоротить длинный отрезок трубы, пользуются ножовкой по металлу. Чтобы закрепить конструкцию, задействуют хомуты на шпильках или клипсы (последние изделия выглядят более презентабельно).

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

В том случае, когда под туалетом располагается подвал или помещение, для которого интерьер имеет значение, то горизонтальный участок трубы можно расположить в них под поверхностью потолка.

В данном решении имеется очевидные преимущества:

  • нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
  • канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Для укладки в траншею применяют исключительно специальные трубы из пластика, обычно они окрашены в оранжевый цвет. В местах, где на почву оказывается повышенная нагрузка или канализацию прокладывают на большой глубине, предпочтение следует отдать изделиям из более прочных материалов или гофрированным трубам (прочитайте также: "Глубина канализации в частном доме — что и как по нормам").

Читайте также:  Как сохранить семечки тыквы для посадки весной

Наружную безнапорную канализацию обустраивают под постоянным в направлении слива уклоном, равным 2%. Для осуществления этого на дно траншеи насыпают песчаную подушку толщиной около 20 сантиметров.

Монтаж унитаза

  1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
  2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
  3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
  4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Унитаз возвращают на подготовленное для него место и проверяют, насколько ровно он стоит, используя строительный уровень. При необходимости основание равняют, подложив твердый предмет. После завершения работы образовавшийся зазор заполняют цементом.

  • Сантехнический прибор закрепляют саморезами, подложив под шляпки мягкие шайбы.
  • Место соединения с трубой и манжетой следует прошприцевать, применив силиконовый герметик. Аналогично поступают с основанием унитаза, чтобы вода не затекала под его низ. Теперь остается только подключить воду для сливного бачка. Как правило, для подсоединения задействуют коаксиальный шланг, поставив перед ним кран.

    В результате благоустроенный санузел непременно повысит качество жизни домочадцев.

    Сделать уличный туалет из кирпича может даже неспециалист, если учитывать некоторые особенности и следовать всем действиям. Важно измерить размер будущей кирпичной постройки и собрать все необходимые инструменты. Нередко одновременно строятся туалет и душ с одной совместной стеной. Перед строительством принимаются во внимание все достоинства и недостатки подобного возведения. Важно также учесть расстояние от дома, скважины или колодца до будущего санузла.

    Плюсы и минусы туалета из кирпича

    Главные преимущества

    Соорудить дачный туалет под кирпич может любой человек, имеющий базовые строительные навыки и необходимые инструменты. Основным преимуществом кирпичного туалета является долговечность. Такая постройка — очень хорошее сооружение на даче, когда человек длительное время пребывает на улице. Оно хорошо противостоит влажной погоде, устойчивое к морозам и не поддается воздействию гнилостных бактерий.

    Есть ли недостатки?

    Строя туалет на даче из кирпича, стоит также обратить внимание на некоторые негативные стороны. К минусам относят:

    • недостаточная защита от холодной погоды, вследствие чего требуется дополнительный теплый слой;
    • статичное положение;
    • сравнительно затратная постройка.

    Вернуться к оглавлению

    Инструменты и материалы: что пригодится?

    Построить туалет и объединить его с душевой кабиной можно без помощи мастеров, если в распоряжении есть необходимые строительные принадлежности. Для строительства кирпичного туалета требуются такие инструменты:

    При возведении постройки понадобится бетономешалка.

    • бетономешалка;
    • угловая шлифмашинка;
    • аппарат для сварочных работ;
    • строительный уровень;
    • лопата штыковая и совковая;
    • мастерок;
    • шпатель, выполненный из стали;
    • небольшой грузок на нитке, необходимый для выверки вертикального положения стен;
    • приспособление, расшивающее швы.

    Не менее важно перед строительством туалета из кирпича приобрести необходимые материалы, а именно:

    • цемент;
    • песок промытый и просеянный;
    • некрупный щебень;
    • уголок из стали;
    • красный кирпич для стен;
    • деревянные брусья и материал для укладки крыши;
    • доски, пригодные для выполнения опалубки;
    • арматура величиной 12 мм;
    • целлофан плотной структуры для гидроизоляции;
    • материал для внутреннего утепления стен.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимые чертежи

    Начальным этапом строительства кирпичного туалета является составление плана. Выполнить чертеж можно самостоятельно или попросить специалиста, который более точно просчитает все нюансы. Допускаются такие минимальные размеры возведения, представленные в таблице:

    Подготовка

    Прежде чем начинать строительство туалета из кирпича, необходимо проверить все ли необходимые материалы и инструменты закуплены. А также перепроверяют чертежи, и пересчитывают размеры здания. В подготовительный этап входит также расчистка территории под будущей санузел. Для этого выбирается место, расположенное ближе, чем в 30 м от колодца или скважины с водой для питья. Работу рекомендуется начинать в весенний период, когда грунт уже достаточно просохнет после снега.

    Как построить своими руками: основные этапы

    Выгребная яма

    Для ее строительства понадобится красный кирпич, но также возможно выполнение при помощи железобетона. Конструкция из последнего материала прослужит намного дольше. Делать все требуется пошагово, выполняя такие действия:

    1. Размеряют выгребную яму на необходимой территории, фиксируя габариты котлована при помощи кольев и шнура. Слой почвы, который плодородит, снимают.
    2. Вырывают котлован нужной величины, при этом дно должно быть с небольшим наклоном к задней части туалета. Это необходимо для удобного слива стоков.
    3. Извлекают крупные корни и камни из земли, а поверхность утрамбовывают.
    4. Если есть необходимость, то верхний слой укрепляют.
    5. Деревянные доски используют для опалубки, которая выполняется по этапам. Сперва монтируют каркас, используя арматуру. Затем внизу делаются закладные, требующиеся для приваривания остова дна септика.
    6. Смешивают воду, цемент, песок и мелкий щебень, придерживаясь соотношения 5:1:3:5.
    7. Удаляют при помощи бетонного штыря воздух из бетона, а верхние участки выравнивают, применяя шпатель.
    8. Обустраивают дно емкости. Делают каркас из стали, в который заливают бетон жидкой структуры.
    9. Выгребная яма стоит более 30 дней, чтобы конструкция достаточно затвердела и стала прочной.
    Читайте также:  Ягодный кустарник медонос 4 букв сканворд

    Вернуться к оглавлению

    Фундамент и пол

    Строя своими руками кирпичную ванную и туалет в доме или на улице, необходимо знать, как выполняется этот этап работы. Требуется опалубка и прочный каркас, которые помогут устоять постройке при сильных ветрах и непогоде. Выкапывают траншею до 20 см в ширину и собирают конструкцию для выполнения будущей опалубки. Используют ленточный фундамент для туалета из кирпича. Требуется его совмещение с крышкой выгребной ямы, поэтому для большей жесткости специалисты советуют последнюю армировать. Для заливки пола выполняются такие работы:

    1. Во внутренней части опалубки делают каркас из стали, выкладывая арматурные пруты в выемки профлиста.
    2. Готовят раствор из песка, воды, цемента и щебеня.
    3. Заливают внутрь опалубки, равномерно распределяя по всей площади при помощи шпателя.
    4. Оставляют на 3—4 недели до полного высыхания и приобретения прочности.
    5. Покрывают цветным грунтовым раствором, красят. Возможно также выложить пол керамической плиткой.

    Вернуться к оглавлению

    Выполнение кладки

    Кирпичный туалет и летний душ делают при помощи специального каркаса из бетонных столбов, который выполняется до кладки. На задней стенке оставляют 1—2 небольших окошка, чтобы обеспечивалась вентиляция. Достаточно делать стены в толщину полкирпича. Первый ряд выкладывают насухо, выбирая тип укладки на раствор. Затем на плиту укладывают гидроизоляцию, которую фиксируют при помощи жидких гвоздей или гудрона, чтобы она не двигалась при работе. Выполняя возведение стенок кирпичного туалета, придерживаются таких принципов:

    Кладку нужно регулярно поверять на ровность.

    • После каждого ряда проверяют стенку по вертикали и горизонтали.
    • Делают швы равномерно с кирпичом, если в дальнейшем планируется утепление изнутри.
    • Делить кирпичи на куски при помощи болгарки.
    • Брызги раствора, попавшие на кладку, сразу удаляют.
    • Выводя последний ряд, оставляют проемы, в которые вставляют балки для потолка.
    • Выкладывают из кирпича уклон для крыши.

    После того как были возведены кирпичные стенки туалета, необходимо дать им отстояться не менее 7 суток.

    Как сделать крышу?

    Возводя уличные туалеты, лучше отдать предпочтение односкатному типу крыши, уклон которой делается в сторону задней стенки. На деревянный брус наносят гудрон и оборачивают его рубероидом. Прикрепляют балки при помощи анкеров из металла. Можно воспользоваться шифером или использовать более декоративный и дорогой материал для кровли — черепицу, профнастил. Крыша выступает за пределы стенок на 0,2 метра. На финальных этапах устанавливают унитаз, если подведены к кирпичному туалету вода. Проводится выполнение декоративных работ по обустройству уличного санузла.

    Приветствую Вас, друзья.

    Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

    И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

    Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

    Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

    Плюсы и минусы кирпичного сортира

    Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

    • Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
    • Кирпич не требует внешней отделки
    • Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

    Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

    • Довольно высокая цена постройки
    • Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
    • Низкая теплопроводность стен.

    Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

    Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

    Чертеж туалета из кирпича

    Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

    Рассмотрим чертеж.

    Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная.

    Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

    Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

    Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм.

    После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

    После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

    Выбор места

    Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

    • Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
    • Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
    • Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

    Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

    Материалы и инструменты

    Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

    1. Бетономешалка
    2. Уровень строительный
    3. Лопаты штыковая и совковая
    4. Тачка или ведра
    5. Мастерок
    6. Ножовка
    7. Отвес
    8. Болгарка
    1. Песок, желательно просеянный
    2. Цемент
    3. Щебень
    4. Кирпич
    5. Арматура ∅14
    6. Доска для опалубки
    7. Шифер
    8. Доска для крыши
    9. Уголок металлический на перемычку
    10. Гвозди, саморезы

    Копка ямы

    Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

    Читайте также:  Как сшить круглую лежанку для собаки

    Заливка фундамента

    Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

    Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

    Выкладываем яму кирпичом

    Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

    Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

    Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

    Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

    Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

    Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

    Заливка плиты перекрытия

    Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

    Для этого буду собирать несъемную опалубку.

    Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

    Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

    Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

    К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

    Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

    Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

    Выкладка стен кирпичом

    Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

    Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

    Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

    Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

    Монтаж крыши

    Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

    В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

    Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

    Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

    Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

    Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

    Заливка чернового пола и отмостки

    В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

    Далее выставил опалубку

    Монтаж вытяжки

    Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

    Трубы использовал пп d =»» 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

    Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

    Установка деревянной двери

    Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

    Дверь установлена и запенена.

    Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

    Делаем стульчак

    Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

    Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

    Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

    Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

    Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

    Снизу и сверху креплю распорки.

    Формирую короб из ОСП.

    Из листа нержавеющей стали делаю короб.

    Зашиваю верх листом ОСП.

    Прорезаю дырку и стульчак готов.

    Заключение

    Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

    Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

    Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!

    >

    Комментировать
    0 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    © 2019 | All rights reserved.
    Adblock detector